новости
Шестерка из Антверпена
Ультрамодный пуловер, сшитый из армейских носков; жилет из осколков фаянса и проволоки; пуританский костюм с армейскими ботинками... Они могут себе это позволить, ведь любое их творческое «хулиганство класса-люкс» обязательно признают культовым.
Они «перекроили» модный мир, демонстративно предложив европейским fashionistas взять курс от поклонения «венценосным» раскрученным маркам на другую, интеллектуальную моду. Заставили любителей премиального шоппинга выучить труднопроизносимые имена.
А что оставалось делать продвинутым представителям Metrosexual generation и бизнес-интеллектуалам, если критики моды в один голос провозгласили концептуальные, антигламурные решения антверпенской шестерки «завтрашним днем моды», «бельгийским феноменом», «модным прорывом»... В общем, не скупились трендмейкеры на громкие эпитеты, превратив явление бельгийцев народу из богемного тренда в умопомешательство. Правда, умопомешательство далеко не массовое! Интеллектуальная мода не для всех: нужно быть постоянно в модном тонусе, да и стоит индивидуальность сегодня недешево. И неважно, что там носит «Дьявол» (это его личное дело). Только даже на показах отцов-классиков модная публика демонстрирует «себя любимую» в одежде от японских и бельгийских дизайнеров - Yamamoto, Dries Van Noten и Martin Margiela.
Лично для меня бельгийский «прорыв» начался года четыре назад со сногсшибательных ботинок от Margiela, сшитых по принципу традиционных японских носков таби с отдельным большим пальцем. Это чудо я нашел в модных переулках берлинского Курфюрстендамм и не удержался от покупки.
Новые fashion-иконы
А почему, собственно, Бельгия? Ну кто бы мог ожидать от скромной маленькой Бельгии, что она в один прекрасный день окажется поставщиком ультрамодных и коммерчески успешных идей, а бельгийские дизайнеры станут символами целого направления. Рождение моды - прерогатива Милана и Парижа. Хотя... Гобелены, помнится, тоже изобрели французы, однако именно фламандские гобелены антверпенской школы известны всему миру. Бельгийская мода, так же как и японская, неразрывно связана с понятием «феномен». Слово банальное. Но чем, согласитесь, не феномен, когда в одно время и в одном месте собираются шесть гениальных молодых людей. Слишком много совпадений. Вся легендарная «шестерка» практически одного года рождения, один выпуск Королевской академии изящных искусств Антверпена. В 1985 году каждый из них создает собственный бренд или запускает свое дело. А спустя год культовый выпуск академии, представив каждый свою коллекцию, дружно покоряет модную публику Лондона.
Дрис ван Нотен, Мартин Маржела, Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк и Дирк ван Саен явили миру новую моду, которая покорила не только мировые подиумы, но и сердца потребителей, положив начало новому направлению: «Концептуализм, деконструктивизм и интеллектуальный дизайн». Именно так окрестила мировая пресса новый бельгийский стиль.
Они fashion-герои нашего времени, которые ориентируются на горожанина - модного, состоятельного и интеллектуального, доказавшего самому себе все, что было нужно, и не планирующего доказывать ничего окружающим. Пусть доказывают другие. Люди, действительно принимающие решения, наденут то, что им нравится, они выше навязанных кем-то правил. Одежда культовой шестерки и есть одежда для людей «выше правил».
Martin Margiela
Он, как в известном фильме: его никто не видел, но он есть. У него свои, необычные для модного мира, странности. Мардже-ла не выходит, как собратья по цеху, поприветствовать публику после дефиле. Для него нет необходимости штамповать знаки отличия в виде вышитого кристаллами имени необъятных размеров. Подчеркнутое отсутствие подобных символов в одном-единственном случае также является опознавательным знаком. Абсолютно белая этикетка с четырьмя крупными стежками, непонятные цифры, буквы MMM - перед вами вещь от Maison Martin Margiela, дизайнера, которого никто не видел.
Мартин вошел в сознание мира моды как реаниматор, вдыхающий жизнь в забытое, заброшенное, изношенное. Созданное Марджелой в прошлом сезоне до сих пор является предметом дискуссий и считается самым модным прорывом. Да, это авангардная мода, но критики считают, что интеллектуальность Марджелы заставит других дизайнеров принять это как новое направление. А что им остается делать, если правила игры диктуют бельгийцы.
Его ценят за мастерство деконструктив-ной одежды. При взгляде, например, на готовую юбку Мартин Марджела знает, как переделать ее в жакет, а собрав старые армейские носки, может превратить их в свитер. Окончательный вид продукта, преобразившийся под воздействием воображения дизайнера, далек от своего первоначального варианта. Его жилет из осколков фаянса, соединенных проволокой, в восьмидесятые годы настолько понравился Готье, что тот уговорил своего ассистента открыть собственную марку.
Фишка этого года - свалка истории. Например, в проект Replica, в котором реконструированы предметы прошлого, в этом сезоне вошла шуба из Москвы (1990), твидовый плащ спортивного покроя из Портленда (1969), рабочие ботинки из Детройта (середина девяностых). Эти предметы, безусловно, заслуживали спасения со свалки истории.
Его первое крохотное ателье, располагавшееся в 1987 году в квартире площадью 100 квадратных метров в отдаленном районе Парижа, не имеет ничего общего с сегодняшними огромными мастерскими, занимающими целое здание в престижном округе. Однако здесь все по-прежнему подчинено определенным правилам: стены и мебель выкрашены в белый цвет, люстры обернуты белым газом, столы накрыты белым хлопковым полотном... «Наш стиль основывается на свободе выбора - это касается и нас, и тех, кто следует за нами».
Dries Van Noten
«Дизайнер - это губка, которая впитывает в себя все, что видит вокруг, и, когда мы создаем одежду, мы просто выжимаем эту губку. Отсюда и получается вся эта модная мешанина воспоминаний и впечатлений», - ни на минуту не сомневается успешный дизайнер.
В прессе про него принято говорить как про нового Армани. Слишком любят у нас подобные ярлыки, и с ними я не соглашусь. Все-таки чужд бельгийскому дизайнеру формализм именитого итальянца. И потом это все-таки Дрис Ван Нотен, человек, диктующий завтрашнюю, а не вчерашнюю моду. Дрис Ван Нотен умеет великолепно сочетать противоположности: простое и сложное, классическое и авангардное.
Создавая каждую вещь, дизайнер тщательно продумывает все детали, комбинируя ткани и цвета, превращая их в современную, со вкусом сделанную модель. Многие материалы изготавливаются для марки эксклюзивно.
Дрис родился в семье, где портновское мастерство наследовалось тремя поколениями. Самые ранние его детские воспоминания были связаны с миром моды, и не было никаких сомнений, что мальчик станет модельером. Уже во время обучения в Королевской академии Ван Нотен начал работать в качестве независимого дизайнера над коллекциями для нескольких бельгийских и итальянских марок. Сегодня трехэтажный магазин Het Modepaleis, расположенный в самом центре Антверпена, - воплощение расцвета модной империи Ван Нотена. Однако двери бутика открыты и для многих других бельгийских дизайнеров. Сегодня вещи с маркой Dries Van Noten продаются в 360 бутиках мира.
Dirk Bikkembergs
Дизайнер, который не боится одевать мужчин в шорты из стального винила в сочетании со свитерами грубой ручной вязки с наивными детскими цветочками-аппликациями. Свой первый опыт в области моды мастер получил, работая в различных бельгийских компаниях. В 1985 году Биккембергс получил приз «Золотое веретено» как лучший молодой модельер. Он завоевал множество поклонников среди интеллектуалов и богемы сочетаниями классических форм одежды с неожиданными деталями (например, классических мужских костюмов с армейскими ботинками или кроссовками), фактурами и цветами.
Ann Demeulemeester
Пожалуй, самый яркий представитель европейского деконструктивизма, признанный мастер кружева. Избегает орнамента и цвета, уделяя внимание деталям и необычным тканям. Ее фишка - контрасты: аскетизм силуэта сочетается с мягкой драпировкой и антикварным видом ткани, а ностальгические хиппи-материалы с рваными краями - со строгими пальто. Длинные пальто и платья от Анн - ее визитная карта, как и жилетки с открытой спиной, блузки, замаскированные под галстук, брюки и юбки, обнажающие тазовые кости. Ее изысканный стиль основан на соединении асимметричных конструкций с образами, напоминающими о хиппи или Средневековье; это глубоко личный стиль, невзирая на течения и тенденции. Ее уверенное творческое кредо: «Me, myself and I» («Я, мое и мне»).
Школа одна - почерк разный. Что их объединяет? Их любят за то, что они делают очень честные вещи, им важен дизайн как таковой. В интервью журналу Next Fashion Дрис ван Нотен так сформулировал причину успеха «бельгийской шестерки»: «Мы никому ничего не навязываем, мы оставляем потребителю возможность творить свой собственный стиль».
Они «перекроили» модный мир, демонстративно предложив европейским fashionistas взять курс от поклонения «венценосным» раскрученным маркам на другую, интеллектуальную моду. Заставили любителей премиального шоппинга выучить труднопроизносимые имена.
А что оставалось делать продвинутым представителям Metrosexual generation и бизнес-интеллектуалам, если критики моды в один голос провозгласили концептуальные, антигламурные решения антверпенской шестерки «завтрашним днем моды», «бельгийским феноменом», «модным прорывом»... В общем, не скупились трендмейкеры на громкие эпитеты, превратив явление бельгийцев народу из богемного тренда в умопомешательство. Правда, умопомешательство далеко не массовое! Интеллектуальная мода не для всех: нужно быть постоянно в модном тонусе, да и стоит индивидуальность сегодня недешево. И неважно, что там носит «Дьявол» (это его личное дело). Только даже на показах отцов-классиков модная публика демонстрирует «себя любимую» в одежде от японских и бельгийских дизайнеров - Yamamoto, Dries Van Noten и Martin Margiela.
Лично для меня бельгийский «прорыв» начался года четыре назад со сногсшибательных ботинок от Margiela, сшитых по принципу традиционных японских носков таби с отдельным большим пальцем. Это чудо я нашел в модных переулках берлинского Курфюрстендамм и не удержался от покупки.
Новые fashion-иконы
А почему, собственно, Бельгия? Ну кто бы мог ожидать от скромной маленькой Бельгии, что она в один прекрасный день окажется поставщиком ультрамодных и коммерчески успешных идей, а бельгийские дизайнеры станут символами целого направления. Рождение моды - прерогатива Милана и Парижа. Хотя... Гобелены, помнится, тоже изобрели французы, однако именно фламандские гобелены антверпенской школы известны всему миру. Бельгийская мода, так же как и японская, неразрывно связана с понятием «феномен». Слово банальное. Но чем, согласитесь, не феномен, когда в одно время и в одном месте собираются шесть гениальных молодых людей. Слишком много совпадений. Вся легендарная «шестерка» практически одного года рождения, один выпуск Королевской академии изящных искусств Антверпена. В 1985 году каждый из них создает собственный бренд или запускает свое дело. А спустя год культовый выпуск академии, представив каждый свою коллекцию, дружно покоряет модную публику Лондона.
Дрис ван Нотен, Мартин Маржела, Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк и Дирк ван Саен явили миру новую моду, которая покорила не только мировые подиумы, но и сердца потребителей, положив начало новому направлению: «Концептуализм, деконструктивизм и интеллектуальный дизайн». Именно так окрестила мировая пресса новый бельгийский стиль.
Они fashion-герои нашего времени, которые ориентируются на горожанина - модного, состоятельного и интеллектуального, доказавшего самому себе все, что было нужно, и не планирующего доказывать ничего окружающим. Пусть доказывают другие. Люди, действительно принимающие решения, наденут то, что им нравится, они выше навязанных кем-то правил. Одежда культовой шестерки и есть одежда для людей «выше правил».
Martin Margiela
Он, как в известном фильме: его никто не видел, но он есть. У него свои, необычные для модного мира, странности. Мардже-ла не выходит, как собратья по цеху, поприветствовать публику после дефиле. Для него нет необходимости штамповать знаки отличия в виде вышитого кристаллами имени необъятных размеров. Подчеркнутое отсутствие подобных символов в одном-единственном случае также является опознавательным знаком. Абсолютно белая этикетка с четырьмя крупными стежками, непонятные цифры, буквы MMM - перед вами вещь от Maison Martin Margiela, дизайнера, которого никто не видел.
Мартин вошел в сознание мира моды как реаниматор, вдыхающий жизнь в забытое, заброшенное, изношенное. Созданное Марджелой в прошлом сезоне до сих пор является предметом дискуссий и считается самым модным прорывом. Да, это авангардная мода, но критики считают, что интеллектуальность Марджелы заставит других дизайнеров принять это как новое направление. А что им остается делать, если правила игры диктуют бельгийцы.
Его ценят за мастерство деконструктив-ной одежды. При взгляде, например, на готовую юбку Мартин Марджела знает, как переделать ее в жакет, а собрав старые армейские носки, может превратить их в свитер. Окончательный вид продукта, преобразившийся под воздействием воображения дизайнера, далек от своего первоначального варианта. Его жилет из осколков фаянса, соединенных проволокой, в восьмидесятые годы настолько понравился Готье, что тот уговорил своего ассистента открыть собственную марку.
Фишка этого года - свалка истории. Например, в проект Replica, в котором реконструированы предметы прошлого, в этом сезоне вошла шуба из Москвы (1990), твидовый плащ спортивного покроя из Портленда (1969), рабочие ботинки из Детройта (середина девяностых). Эти предметы, безусловно, заслуживали спасения со свалки истории.
Его первое крохотное ателье, располагавшееся в 1987 году в квартире площадью 100 квадратных метров в отдаленном районе Парижа, не имеет ничего общего с сегодняшними огромными мастерскими, занимающими целое здание в престижном округе. Однако здесь все по-прежнему подчинено определенным правилам: стены и мебель выкрашены в белый цвет, люстры обернуты белым газом, столы накрыты белым хлопковым полотном... «Наш стиль основывается на свободе выбора - это касается и нас, и тех, кто следует за нами».
Dries Van Noten
«Дизайнер - это губка, которая впитывает в себя все, что видит вокруг, и, когда мы создаем одежду, мы просто выжимаем эту губку. Отсюда и получается вся эта модная мешанина воспоминаний и впечатлений», - ни на минуту не сомневается успешный дизайнер.
В прессе про него принято говорить как про нового Армани. Слишком любят у нас подобные ярлыки, и с ними я не соглашусь. Все-таки чужд бельгийскому дизайнеру формализм именитого итальянца. И потом это все-таки Дрис Ван Нотен, человек, диктующий завтрашнюю, а не вчерашнюю моду. Дрис Ван Нотен умеет великолепно сочетать противоположности: простое и сложное, классическое и авангардное.
Создавая каждую вещь, дизайнер тщательно продумывает все детали, комбинируя ткани и цвета, превращая их в современную, со вкусом сделанную модель. Многие материалы изготавливаются для марки эксклюзивно.
Дрис родился в семье, где портновское мастерство наследовалось тремя поколениями. Самые ранние его детские воспоминания были связаны с миром моды, и не было никаких сомнений, что мальчик станет модельером. Уже во время обучения в Королевской академии Ван Нотен начал работать в качестве независимого дизайнера над коллекциями для нескольких бельгийских и итальянских марок. Сегодня трехэтажный магазин Het Modepaleis, расположенный в самом центре Антверпена, - воплощение расцвета модной империи Ван Нотена. Однако двери бутика открыты и для многих других бельгийских дизайнеров. Сегодня вещи с маркой Dries Van Noten продаются в 360 бутиках мира.
Dirk Bikkembergs
Дизайнер, который не боится одевать мужчин в шорты из стального винила в сочетании со свитерами грубой ручной вязки с наивными детскими цветочками-аппликациями. Свой первый опыт в области моды мастер получил, работая в различных бельгийских компаниях. В 1985 году Биккембергс получил приз «Золотое веретено» как лучший молодой модельер. Он завоевал множество поклонников среди интеллектуалов и богемы сочетаниями классических форм одежды с неожиданными деталями (например, классических мужских костюмов с армейскими ботинками или кроссовками), фактурами и цветами.
Ann Demeulemeester
Пожалуй, самый яркий представитель европейского деконструктивизма, признанный мастер кружева. Избегает орнамента и цвета, уделяя внимание деталям и необычным тканям. Ее фишка - контрасты: аскетизм силуэта сочетается с мягкой драпировкой и антикварным видом ткани, а ностальгические хиппи-материалы с рваными краями - со строгими пальто. Длинные пальто и платья от Анн - ее визитная карта, как и жилетки с открытой спиной, блузки, замаскированные под галстук, брюки и юбки, обнажающие тазовые кости. Ее изысканный стиль основан на соединении асимметричных конструкций с образами, напоминающими о хиппи или Средневековье; это глубоко личный стиль, невзирая на течения и тенденции. Ее уверенное творческое кредо: «Me, myself and I» («Я, мое и мне»).
Школа одна - почерк разный. Что их объединяет? Их любят за то, что они делают очень честные вещи, им важен дизайн как таковой. В интервью журналу Next Fashion Дрис ван Нотен так сформулировал причину успеха «бельгийской шестерки»: «Мы никому ничего не навязываем, мы оставляем потребителю возможность творить свой собственный стиль».
Copyright © Helen. All rights reserved.
При полном или частичном использованим материалов сайта, ссылка бязательна.
Сделано в студии Артграфик
Завершено в MIXTOVISUAL
При полном или частичном использованим материалов сайта, ссылка бязательна.
Сделано в студии Артграфик
Завершено в MIXTOVISUAL